Каспий арқылы жүк кемесі және киіз үйдегі түн. Джош Орталық Азиядағы алғашқы «Стандарға» сапарын жалғастыруда
Каспий теңізі арқылы өткен үш күндік саяхатымыздың көп бөлігі есімде жоқ және менде екі грузиялық пойыз машинисі 20 вагон мұздатылған тауықтың аяқтары бар басқа жолаушылар болғандықтан алғыс айтамын.
Бәрі өте жақсы басталды, егер кездейсоқ болса да, біздің билет алып, заттарымызды жинап, портқа, кеденнен өтіп, кемеге мінуге тырысуымызбен. Таңертең Баку-Ақтау рейсі туралы ешбір хабардың жоқтығы, билет кассасының бір бағытта қаладан 20 км қашықтықта (ал екінші бағытта порттан 70 км қашықтықта) болуы және біз бұл жолды ұстанбағанымыз. Әзірбайжанда туристер ретінде тіркелу процедурасын талап ететін, сондықтан депортациялану қаупі төніп тұрғаны, бәрі шешілетін мәселелер болды.
Күн шыққанда оянып, қаңырап қалған кемені пайдаланып, діңгектерге көтерілу, машина бөлмелерін зерттеу және Титаниктің реконструкцияларын жасау да менің басымда позитивті естеліктерді қалыптастырады.
Жоқ, грузин пойызының машинистері палубада велосипедтерімізді тазалап жатқанымызды көріп, бізді вагондарына қонаққа шақырған кезде жағдай төмен қарай бұрылды. Үйдегі чатнилер мен ескірген нандар кем дегенде дәмді болды, бірақ үйде жасалған шарап азырақ болды. Үйде жасалған «ЧаЧа» - Грузияда болған кез келген адамға таныс болатын самогондық сусын пайда болған кезде, шайқас аяқталды. Грузиндер бізді (менің серігім Роб, мен және тандемдегі бристолиялық жұпты) өздерінің асырап алған ішімдік ішетін серіктестері етіп алды, біз де іштік.
‘Ета толко шест’дысят,’ Мынау небәрі алпыс (пайыз), бөтелкеге қолын созып жатқанда бір айтқаны есімде. Біраз уақыттан кейін байқаусызда теңіз ауруы пайда болды, мен сенімдімін, бірақ мен сенімдімін, келесі сурет - қазақстандық әскери шенеунік біздің кабинадағы төсегімнің үстінде тұрып, менің төлқұжатымды көруді талап етеді. Мен кішкентай терезеден бұлдыр көзбен қарадым, қоршаулардың, бағаналар мен кеден ғимараттарының арғы жағында, бос аспан мен жалаңаш күн астында ештеңе жоқ.
Оңтүстік-батыс Қазақстан мен Өзбекстанның солтүстігіндегі шөлді-шөлді далада келесі он күнде мен келгенге дейін суретке түсіруге тырысқан пейзажды бастан кешірдім. Таулар мен джунглилер менің қарапайым тәжірибеммен бірге елестетуге болатын сияқты көрінді - тіпті кейінірек мүлдем жеткіліксіз болатын дәрежеде болса да. Бірақ ол жерде Венгриядан Моңғолияға дейін белдеудей созылып жатқан ішкі Еуразияның ұлан-ғайыр жері соншалықты бос жер болатын, мен оны мен көрген басқа ештеңемен салыстыра алмаймын.
Мұнайға бай Ақтау қаласынан шығысқа қарай Маңғыстау шөлі деп аталатын аймақ арқылы велосипедпен шықтық және бір күн бойы біздің назарымызды қызықты жартас құрылымдары мен көптеген жануарлар - түйелер, жабайы жануарлар аударды. аттар және тіпті қоқиқаздар - суару саңылауларының арасында қадамдар жасау. Бірақ біз одан әрі шығысқа қарай ілгерілеген сайын жазықтар бірте-бірте тегістеліп, жол түзеледі және хайуандық топ азая берді, біз өмірге деген жалғыз флирт - анда-санда өтіп бара жатқан жүк көлігі және олардың әдеттегідей саңырау керней дыбысы немесе одан да жиі емес пойыздар болды.; ұзын, баяу және ырғақты, жолға тікелей параллель жатқан жебе тәрізді түзу сызықпен далада жүріп өтеді.
Әрбір елу-жүз километр сайын көкжиекте бір ғимарат пайда болады, және біз оның есігіне жеткенде – бірдеңе көрініп тұрғандықтан, бұл оның жақын екенін білдірмейді – бізді не күтіп тұр еді? Орта Азиядағы таныс мекемеге айналу: Қарапайым түрде қараусыз қалдырылған да, бос тұрған да көрінбейтін, тозығы жеткен ғимарат бірнеше аласа үстелдермен және көгерген орындық төсеніштерімен қарапайым түрде жабдықталған, үш негізгі «Стан» тағамдарының (палау, манты немесе лағман - әрқайсысы тәбетті) біріне қызмет етеді. олар естіледі) және меншік иесі ретінде әрекет ететін жұптың екі жартысының біреуіне ие.
Шүкір, қара, қантты және сүтсіз шайды беру де «Шайхана» деп аталатын бұл мекемелер үшін міндетті шарт болып табылады, сондықтан біреуін көру әрқашан толқумен қарсы алынды. Біз дәмді таңғы ас пен кешкі асқа тез дайындалатын кеспе немесе макарон өнімдерінен тұратын тағамды рационға бөлуге тура келгендіктен, біз түскі ас кезінде жоғарыда аталған аспаздық ләззаттарды қатты ұнататынбыз және олар шынымен де ұнайтын болды. Бірақ гигиеналық ережелер әлі күнге дейін әлемнің осы бұрышына жетпегендіктен және бәрібір электр қуаты немесе ағынды су жоқ болғандықтан, қысқа мерзімді қанықтыру ләззат жиі ішектің әртүрлі ұзақ мерзімді ауырсынуына әкелді - бұл мәселе мені Орталық Азияның көпшілігінде алаңдатты. тым болмаса, Үндістан мен Қытайдың алдағы шабуылдары үшін ішімді қатайтты.
Қазақ-өзбек кеден бекеті Қазақстанның Бейнеу қаласынан шыққаннан кейін 200 шақырым жерде пайда болды, ал оның шенеуніктерінің кірістерге төлейтіні туралы алдын ала ескертулер үш сағатқа созылған қорапты ашу және қайта орау кезінде тітіркендіргіш түрде расталды. формадағы жұмысқа лайықты ерлердің тапсырыстары. Өзбекстанда қара базар үстемдік етеді, соған сәйкес қақпа алдында біздің АҚШ долларына айырбастау үшін банкноталардың қаптарымен қаруланған қатал жүзді әйелдер күтіп тұрды. Жүз долларлық купюра өз жолымен кетті, ал үкіметтің инфляцияны жоғары номиналды ноталармен қанағаттандырудан бас тартуының арқасында бізде құнсыз қолма-қол ақшаның дестелері оралды. Бірақ бүкіл елде барлығы екі банкомат бар болғандықтан, сөмкелерімізді толтырудан басқа амалымыз болмады, өйткені оны кесіп өту тағы үш аптаға созылады.
Өзбекстан батыстан шығысқа құрлықтағы саяхатта ғана болмайтын дерлік ел болып саналмайтындар үшін келудің басты себебі – бұрынғы хандардың сәулет өнеріне таң қалу және өзін жоғалту. Хиуа, Бұхара және Самарқандтағы Жібек жолының романтикасы. Әрине, біз бұрынғы екеуінің тікелей маршрутта болғанын барынша пайдаланып, Самарқандтың көгілдір мұнаралары мен күмбездерін көру үшін қатыгездікпен айырбасталған таксиге мінуге рұқсат алдық.
Осы түс, өмір және көне оазистердің арасында ара-тұра шайхана немесе жанар-жағармай құю станциясы тоқтап тұратын ұзақ тақыр, құмды қалдықтары бар бұрынғының жалғасы ғана болды. Біз оңтүстікке қарай жүріп бара жатқанда температура тұрақты түрде көтеріле бастады және қолдарымыз бен аяқтарымызда алғашқы күйген сызаттар пайда бола бастады. Біз 190 шақырымнан астам жол жүріп өткен ерекше ұзақ желді күннен кейін су сұрап келгеннен кейін бізді үш шопан отбасынан тұратын киіз үй лагерінде қарсы алды.
Қысымдағы жанармай пешінде макарон пісіріп, бір-екі темекі таратып (тіпті темекі тартпайтын болса да, темекіні алып жүру қарапайым, арзан және жалпыға бірдей бағаланатын әдіс) көп көңіл көтеру мен сенімсіздік тудырғаннан кейін достық сыйлау үшін), ұйықтау уақыты жақында келді.
Киіз үйімізде кімдер бар екенін айту қиын болды, бірақ үнсіз ұйықтап жатқан сәбилерден бастап, қорылдаған аталарға дейін үш ұрпақты қамтығаны сөзсіз және бізге 8 шақты дененің арасынан бұйралауға болатын екі кеңістік көрсетілді. көрпелердің арасында. Аға адамдар соңғы жұмыстарды атқарды, күнін аяқтаған соңғы адам төсекке жатар алдында май шамды үнсіз сөндірді. Есік түні бойы ашық болды, қабырғаларды құрайтын жануарлар терісінің бір орамы да тартылып, шынтақпен сүйеніп тұру керек болса, шөл даланың панорамалық көрінісін қалдырды. Самал салқын, аспан ашық болды және екі үй иесінің соңғы үнсіз әңгімесі мені ұйқыға жіберді.
Бірнеше күннен кейін бізге аты аңызға айналған Памир тас жолымен жүру үшін шекарасын кесіп өтуге тура келетін Тәжікстанның жартылай автономиялық аймағы – Таулы Бадахшан шетелдіктер үшін жабылғаны туралы хабар алдық. бірқатар елдер, соның ішінде Ресей, Қазақстан, Грузия және Тәжікстанның өзі Ауғанстан шекарасында әскери жаттығулар өткізуде. Кабулдағы бірнеше адам өліміне әкелген шабуылдардан кейін және шекарадан 20 шақырым жерде орналасқан қалалар Талибанның қолына өтті деген хабарлардан кейін мен оның қайта ашылуына оптимизмді сезінбедім. Бірақ жағдай, бізге айтты, әрқашан біркелкі болды: шекаралар ашық және жабылады; көтерілісшілер жерді жеңеді және жоғалтады; Билік ай сайын шектеулерді күшейтіп, босатады, сондықтан біз Тәжікстанға жеткенше бәрі өзгерді деп үміттеніп, оған қарай жүруді шештік.
Орталық Азияның шығыс шетіндегі шөлдер мен далалар апта бойы қатал әрі біркелкі атпен жүріп өткеніне қарамастан, олар менің жадымда жақсы есте қалды. Қоршаған ортаның сезімталдық стимуляциясының мүлдем жоқтығы өтіп бара жатқандарды басқа жерден бағалап, қорытатын нәрсе іздеуге мәжбүр етеді, ал мен үшін бұл Роб екеуміздің велотурист ретіндегі шеберлігімізді түсінуден табылды.
Лагерлерді арамызда бір ауыз сөзбен алмаспай-ақ жасауға және бұзуға болады; Түскі асқа болсын, механикалық мәселе болсын немесе карта бойынша кеңес болсын, тоқтау қажеттілігі туралы өзара түсіністік көзге жарты секундта ғана тию арқылы анықталуы мүмкін; адамдар, ауа-райы, өзгермелі ландшафттар, валюталар мен тілдер арасында экстраполяция жасау мүмкіндігі. Айналамыздағы қоршаған орта соншалықты тез өзгеруі мүмкін, бірақ тамақ, су, баспана және велосипедпен жүрудің алғашқы әлемінде ештеңе өзгермейді. Бұған назар аударған шөл еді, егер сәттілік біз жақта болса, оны растайтын Памирде болар еді.
